Il mondo sotto – 17.05.1980

ANDAR PER GROTTE

QUASI UNA MAPPA DEL TURISMO PROFONDO

Nel Friuli Venezia Giulia ci sono quattro cavità attrezzate: le grotte Verdi di Pradis di Sotto, La Nuova di Villanova, quella di San Giovanni d'Antro ed infine la grotta Gigante in provincia di Trieste

di FULVIO GASPARO

Qui accanto, gruppo stalagmitico sulla parete destra della grotta Gigante; qui sotto, nella stessa grotta, “Palazzo delle Ninfe”; in basso, “Lo Gnomo” e, nella pagina a fianco “II viale delle Colonne”

Da quanto si è già visto, viviamo in una regione ricchissima di fenomeni carsici profondi, dove gli studi speleologici – sono di conseguenza – molto avanzati. A questa situazione – ed il caso è abbastanza singolare – non fa riscontro un adeguato numero di cavità attrezzate per la visita del comune turista, che, soprattutto negli ultimi anni, ha dimostrato imo spiccato interesse per le bellezze del mondo sotterraneo, ove queste sono valorizzate da opportune opere di attrezzatura delle grotte.
Le cause di questo fenomeno sono da ricercarsi soprattutto nel fatto che le aree carsiche e le grotte maggiori, sono generalmente ubicate in zone-lontane dai grandi centri ed importanti vie di comunicazione che possano assicurare una costanza, seppur stagionale, di presenze. Sul Carso triestino, che possiede i requisiti citati più sopra, è invece il tipo-di carsismo profondo – dato m massima parte da cavità verticali costituite da successioni di pozzi – che limita le possibilità di sfruttamento delle grotte come risorsa turistica.

Limitando il discorso al Friuli Venezia Giulia, quattro sono le cavità attrezzate: le grotte Verdi di Pradis di Sotto in provincia di Pordenone, le grotte Nuova di Villanova e di S. Giovanni d'Antro in provincia di Udine e la Grotta Gigante in provincia di Trieste.
Sul Carso Triestino era stata resa accessibile, all'inizio degli anni '70, anche la Grotta delle Torri di Slivia (Aurisina), sita presso la SS. 202, attualmente abbandonata e, purtroppo, in più punti danneggiata da vandali.

Grotte Verdi di Pradis di Sotto. Si trovano presso l'abitato di Cerchia (Clauzetto), 20 chilometri a nord di Spilimbergo. Presentano un interesse speleologico molto modesto, essendo date da brevi caverne suborizzontali, con opere di adattamento presso gli ingressi.
Nella caverna maggiore è stata posta una Madonna, quale protettrice del luogo.
A differenza delle Grotte Verdi, una notevole importanza presenta la sottostante forra del Torrente Cosa, profonda in alcuni punti oltre quaranta metri, che è stata resa accessibile con una serie si scalinate e sentieri in calcestruzzo. Al fondo si diramano più sentieri: quello che risale il corso d'acqua porta agli ingressi delle caverne I e II nella forra del Torrente Cosa, due interessanti grotte a percorso pianeggiante, che richiedono per la visita mezzi di illuminazione propri.
Il flusso turistico, di notevoli proporzioni nella buona stagione, è legato soprattutto al culto della Madonna delle grotte. L'accesso alle grotte è libero; all’illuminazione provvede un impianto elettrico a gettoniera posto presso l'ingresso.

Grotta di S. Giovanni d'Antro. Si apre a metà di una ripida parete rocciosa, presso la borgata di Antro (Pulfero), 15 chilometri a Nord-Est di Cividale.
Si tratta di una delle più estese grotte del Friuli, superando i tre chilometri di sviluppo planimetrico.
Il tratto accessibile al turista è costituito dai primi 250 metri di galleria,, percorsi da un comodo sentiero. Ma l'interesse maggiore è dato dalle opere del XIII-XV secolo che occupano il tratto iniziale della grotta e si sviluppano su due piani, formando il presbiterio di una cappella, una sacrestia ed altre opere accessorie, costruite con mirabile perizia affinché le piene periodiche del torrente che percorre la grotta non raggiungano i luoghi di culto. L'affluenza dei visitatori è limitata; per la visita rivolgersi alla Parrocchia di Antro, presso il parcheggio.

Grotta Nuova di Villanova. Gli ingressi della cavità (quello naturale non è praticabile), si trovano nell'abitato di Zaiama (Lusevera), dieci chilometri a nord-est di Tarcento.
La grotta, scoperta ed esplorata nel 1925, si dirama per oltre tré chilometri e mezzo, dei quali circa 800 metri sono attrezzati con un sentiero turistico e permettono di raggiungere la profondità di 130 metri, ove sbocca i] secondo ingresso artificiale, di recente ultimazione .e non ancora aperto al pubblico.
Quasi tutto il percorso turistico si svolge in grandi gallerie scavate al contatto fra brecciole calcaree ed arenarie; al fondo scorre un torrentello con modesta portata. I vani più suggestivi, ornati da belle concrezioni, si trovano nella cosiddetta galleria Paradiso, a 125 metri di profondità.
Il flusso dei visitatori è attualmente limita-tissimo, anche per la mancanza di impianto di illuminazione elettrica (la visita si svolge alla luce delle lampade ad acetilene); per visitare la grotta bisogna rivolgersi al sig. Dante Negro, a Zaiama.

Grotta Gigante. Si apre nei pressi del borgo omonimo, dieci chilometri a nord di Trieste. E' formata da un'unica immensa caverna, adorna di splendide concrezioni calcitiche, date soprattutto da stalagmiti e colate parietali. Conosciuta fin dai tempi remoti (nella galleria che segue all'Ingresso Alto abitava l'uomo preistorico), venne esplorata per la prima volta nel 1839 ed a più riprese, dopo il 1890, da speleologi triestini.
Nel 1908, ad opera del Club dei Turisti Triestini, venne aperta al pubblico, superando non poche difficoltà di carattere tecnico. Dopo la prima guerra mondiale la grotta passò alla Società Alpina delle Giulie, attuale proprietaria. Nel periodo fra le due guerre l'attività turistica nella Grotta fu limitata a periodiche illuminazioni popolari, mentre una netta ripresa di interesse si ebbe dopo il 1945: nel 1957 venne inaugurato un impianto di illuminazione elettrica provvisorio, nel 1959 quello definitivo. Nuovi lavori sono stati eseguiti in seguito allo scopo di rendere accessibili altri vani della cavità e di completare il sentiero con un percorso «ad anello» sfruttando due dei tre ingressi naturali della grotta.
Un particolare interesse presenta il museo speleologico, situato presso la biglietteria, ove sono esposte collezioni paleontologiche, paleontologiche, biologiche e numerose foto e disegni riguardanti la speleologia nelle nostra regione.
La cavità a aperta tutti i giorni, con la sola eccezione dei lunedì non festivi; la frequenza dei visitatori nel 1968 è stata di oltre 100.000 unità. Anche le altre due regioni di quest'angolo d'Italia hanno delle grotte attrezzate per la visita dei turisti, anche se in misura molto minore rispetto al vicino Friuli Venezia Giulia.

Nel Trentino c'è la Grotta di Castel Tesino (di cui parlano più diffusamente nel prossimo servizio Paolo Borgatta e Claudio Brondolise), ubicata al confine fra i comuni di Castel Tesino e Lamon. E' costituita da un insieme di gallerie lunghe 600 metri ed in parte percorse da un torrentello. Le sue attrezzature sono state seriamente danneggiate dall'alluvione dei 1966.
II Veneto, più ricco di massicci carsici, dispone di una sola grotta turistica, anche se forse si tratta della grotta turistica più vecchia d'Italia. La Grotta Parolini, infatti, fu esplorata da A. Parolini – patrone del fondo in cui si apre – nel 1822 ed aperta alla curiosità dei turisti nel 1933. Si tratta, in pratica, di una spaziosa, anche se non molto alta caverna occupata da un ampio bacino d'acqua, per cui la visita si fa in barca (come nella famosa Grotta Azzurra di Capri). Si apre, assieme ad altre grotte molto belle anche se di minor interesse turistico, sulla sponda destra del Brenta, non lungi da Bassano del Grappa.

Fulvio Gasparo

LE GROTTE DA VISITARE

SULLE ORME DELL'ORSO SPELEO

di PAOLO BORGATTA E CLAUDIO BRANDALISE

La grotta di Castello Tesino (in provincia di Trento) è divisa in due parti da «La Colonna del Ciclope»: nella prima stalattiti e stalagmiti dalle forme armoniose, nella seconda un'atmosfera di sapore dantesco. Vi proponiamo un suggestivo itinerario speleologico in uno dei patrimoni naturali più belli del Trentino.

Una suggestiva immagine delle grotte di Casteltesino: l’”inghiottitoio delle vertigini” si apre nel terzo sifone, nei pressi del “Laghetto dei Ciclopi”. (Foto Romano)

In alto, selva di stalgmiti nella grotta di Casteltesino; accanto, uno foto scattata durante la spedizione dell'Alpina all'abisso Gortani; qui sopra, il secondo lago che si incontra nel “Forno della Pagana”.

Per raggiungere l'entrata della «Grotta di Castello Tesino» partendo dal paese, si possono seguire due itinerari: il primo segue la strada per la Ròa-Ponte Séra-Lamòn-frazione Valnuvola fino alla casa «ai Confini», così chiamata perché sulla riva del torrente Senàiga: corso d'acqua che stabilisce il confine tra il Comune di Castello Tesino in provincia di Trento e il Comune di Lamòn in provincia di Belluno.
Questo tragitto può essere coperto in macchina e porta a circa 100 metri dall'entrata della Grotta. Il secondo itinerario prevede un tratto in macchina fino a località Magari e un secondo tratto – due chilometri circa – da farsi a piedi per un sentiero comodo che attraversando il bosco scende fino all'imboccatura della Grotta.
Questa ha due entrate: l'una naturale, ma non praticabile perché ostruita da grossi massi; l'altra artificiale, è chiusa da un cancello e da una porta in ferro, posta in opera per evitare atti di vandalismo e salvaguardare cosi un patrimonio naturale tra i più belli del Trentino.
Per visitare la Grotta ci si può rivolgere alla Proloco di Castello Tesino o a quella di Lamór, enti che nella stagione turistica estiva organizzano anche visite guidate. Gli ospiti sono sempre molti e viene offerto loro un itinerario tipo cosi programmato:
Arrivati all'alveo del Senàiga, attraversiamo un ponte in legno che ci porta all'entrata: una galleria artificiale d'una quindicina di metri, in capo alla quale troviamo un altro ponte, piuttosto ardito, gettato a qualche metro dal suolo della «Caverna dei Pastori». Raggiungiamo così il «Passo della Signorirà», stretta ma, tutto sommato, relativamente comoso. Una occhiata alla temperatura: costante e oscilla attorno ai 7° C. Avanzando per una decina di metri, raggiungiamo una scaletta in legno: ci permetterà di salire alla «Galleria 23 Ottobre». Il nome ricorda un brutta avventura vissuta – appunto il 23 ottobre 1927 – da uno dei primi gruppi di esploratori che arrischiarono di entrare in quello che allora era ancora chiamato il «Bus della lóra». La 'lóra' è un grosso imbuto e la conformazione dell'ambiente richiama proprio quella immagine. Capitò, in quella data, che un gruppo di cinque appassionati visitata una parte della Grotta; facessero poi per uscirne, ma trovarono l'entrata ostruita dall'acqua. Questa cresceva e i malcapitati si ritirarono quindi sempre più su fino al punto più alto della Grotta. Vissero certo momenti di sconforto e di paura. Si racconta che fecero anche testamento. Dal paese, non vedendoli tornare, partì una squadra di soccorso e l'avventura potè avere un lieto fine.
Fu per evitare si ripetessero simili guai che il Comune effettuò una serie di lavori: essi non danneggiano ne disturbano l'ambiente naturale e permettono che la Grotta sia accessibile a tutti.
Superata questa prima parte, si avanza per il ramo principale e troviamo subito un laghetto, che poi non è tale, ma per la lentezza con cui qui scorre l'acqua questa appare ferma. Da qui, per una ripida scaletta fissa, si accede al «Passaggio dei Festoni» cui segue, cinque metri in là, la «Selva delle Stalagmiti». La natura vi ha lavorato per millenni a scolpire statue di foggia diversa: meduse e mammelloni sospesi su pozze d'acqua limpidissima. E' qui la «Colonna del Ciclope» e qui ancora due taglietti che stanno quasi ad indicare un confine naturale dividendo essi la Grotta in due parti, dal punto di vista del paesaggio.
Infatti, a questo punto, la Grotta cambia completamente di aspetto: non più stalagmiti ma una specie di inferno dantesco. L'ambiente è particolarmente tormentato: spuntoni rocciosi erosi dall'acqua, massi giacenti alla rinfusa rendono il passo difficoltoso. Nello stesso tempo, un rumore assordante di torrente che si fa più intenso e cupamente minaccioso man mano che si procede. L'inferno è ingentilito da delicatissimi tocchi di questa insuperabile artista che è la natura: una colonnina tortile quasi in equilibrio su una mensola e una concrezione a mò di Madonnina raddolciscono il paesaggio e rinfrancano l'escursionista.
Abbiamo fin qui percorso circa 200 m. e abbiamo raggiunto il terzo sifone. Superiamo un passaggio alto circa un metro per infilare una bassissima strettoia che porta ad un ampio camerone. Questa è la parte finale della Grotta e là incontriamo finalmente il «Torrente ignoto»: rimbombo, schiuma e oscurità lo fanno apparire ancora più violento. Ma come per incanto, scompare in corrispondenza del terzo sifone, vicino alla strettoia che abbiamo attraversato sopra.
II suolo intanto, rimane sempre ostruito da sassi; soffitto e pavimenti erosi in profondità fanno apparire il camerone simile ad una gigantesca spugna. Non è cosi nella zona centrale: qui, una meravigliosa colonna concrezionata rosso cupo (il colore è dovuto al manganese) domina solenne l'ambiente.
Il pavimento è in salita e termina sull'ultimo tratto percorribile della Grotta: lo si può visitare solo in periodo di magra o, in altri tempi, con il battello: davanti a noi, infatti, è un laghetto limpidissimo che raggiunge in certi punti la profondità di due metri. Voler forzare questo sifone terminale, significa doversi attrezzare da esperti sommozzatori. Qualcuno lo ebbe a fare il 4 settembre 1955, dopo una sfortunata spedizione dell'anno precedente. Erano allievi del Gruppo Grotte di Milano e del sifone ne misurarono le dimensioni: lungo 24 m. è largo 7 e alto 5.
Altre spedizioni posteriori pare che aldilà di questo sifone terminale abbiano scoperto altri cameroni e ancora sifoni. Ma ciò non è ancora storia.
L'escursione è finita: è stata ricca di sorprese ed emozioni e non ha presentato alcun pericolo. I lavori soprammenzionati e un minimo di attrezzatura (lampade e caschetti sono stati forniti dalla Pro loco) hanno tolto alla visita ogni margine di pericolo.
La cronaca del viaggio non sarebbe però qui finita: abbiamo dovuto trascurare i passaggi laterali, quelli chiamati «Degli Studenti» e l'« Inghiottitoio delle Vertigini». Non abbiamo accennato ne a flora nè a fauna; nessun cenno ancora ai solchi lasciati dalle unghiate dell'orso speleo nella «Galleria 23 ottobre», dove probabilmente andava a svernare. Eppure quei passaggi, così come la flora e la fauna per certe specie son pur esse di enorme interesse.
E, per la verità l'unico e più completo modo per soddisfarlo, è venire di persona a visitare la grotta di Castello Tesino.

Paolo Borgatta e Glauco Brandolise

Perle di grotta.

TRA LEGGENDA E SPELEOLOGIA

NELL'ANTRO DEL MOSTRO

La leggenda della Bigonda, una località scoscesa sulla destra orografica del fiume Brenta, racconta di una creatura alata che viveva sotto il lago – In realtà, le acque celavano una splendida grotta, che fu scoperta solamente nell'anno 1952

DI CARLO MINATI

Viveva un tempo, nelle gelide acque del laghetto della Bigonda, un terribile mostro alato dagli occhi fosforescenti, che terrorizzava la fantasia dei bimbi di Selva. Il drago, raccontavano le nonne ai ragazzini che alla sera non volevano prender sonno, usciva dalle acque al crepuscolo, con un sordo sbattimento di ali e visitava le case dei recalcitranti, sbuffando fiamme e ruggiti.
Questa la leggenda della Bigonda, una ' località scoscesa sulla destra orografica del fiume Brenta, in fondo alla Valsugana trentina, che monta ripidamente sul versante settentrionale dell'Altipiano dei Sette Comuni. La storia, quella vera, un qualche aggancio con la leggenda, anche se un tantino forzato, ce l'ha. A quota 470 metri sul mare, proprio ai piedi di un «salto» di alcune decine di metri, stagnava un laghetto di limpide acque, che all'epoca del disgelo o dopo l'imperversare delle buriane atmosferiche eruttava fragorosamente improvvisi e tremendi torrenti, placandosi altrettanto in fretta qualche giorno dopo. Il rimbombo delle acque, scaturenti dal fondo come spinte da un'enorme pressione, raggiungeva le case del piccolo borgo trasformandosi fantasticamente nei ruggiti del drago.
All'inizio degli anni '50 a Selva, frazione del Comune di Grigno, urgeva la necessità di potenziate il rifornimento idrico e vani fino ad allora erano stati i tentativi di reperire una sorgente d'acqua potabile. Il laghetto della Bigonda – si chiesero infine gli irriducibili abitanti – poteva forse nascondere la tanto attesa soluzione del problema? Alcune prove di svuotamento fallirono inevitabilmente per l'inadeguatezza dei mezzi a disposizione, ma ormai ci si era intestarditi 11 e bene o male bisognava arrivare in fondo.
Finalmente, chieste in prestito più adatte tubazioni, si potè innescare un sifone, dopo quindici giorni di lavoro per abbassare il bordo esterno del laghetto di una decina di metri. Il motore della pompa per il sollevamento dell'acqua iniziò a brontolare la sua interminabile litania la mattina di sabato 23 febbraio 1952.
Calando, le acque scopersero dapprima la volta superiore di una nicchia che, prosciugato il laghetto, si rivelò l'imboccatura di una spelonca. «Andiamo a vedere dissero i giovani che controllavano il sifone e s'inoltrarono nella buia caverna, rischiarata appena dalla fiammella tremolante di un lume, dove mai prima di allora era stata impressa l'orma di un piede. Eppure tra le ombre che s'allungavano a disegnare irregolari figure nella grotta si cominciò a notare qualcosa di strano, di inimmaginabile: sottili aghi diafani pendevano dal soffitto qua e là; ceree, fragili candeline s'alternavano ogni qual tratto; sullo stesso pavimento scabroso dell'antro spuntavano, in corrispondenza di quei penduli e lattescenti ornamenti, altre levigate protuberanze. Quegli ardimentosi penetrarono nella caverna per alcune centinaia di metri: ecco, più avanti un laghetto, costeggiato strisciando lungo le pareti gocciolanti; sulla destra un anfratto, anzi no, è un cunicolo del quale non si vede la fine; un altro s'apre sulla sinistra… La marcia procede con prudenza, perché i piedi poggiano su pietre scivolose e coperte di fango, ma l'immaginazione sopravanza la sempre più incerta fiammella.
La grotta è abbastanza ampia, comunque occorre fare attenzione per non battere il capo contro qualche spuntone di roccia. Ora, dove la volta s'inclina con creste dentate, lo spettacolo assume contorni magia. Bianche e traslucide colonne uniscono il fondo al soffitto, dal quale scendono merlettate concrezioni striate d'arancione, frange gialline, candidi pizzi.
Come una folgorazione tornano reminiscenze scolastiche: stalattiti e stalagmiti! BastE questo per riguadagnare l'uscita e scendere per un sentiero da capre fino al paese. Poco più tardi il tratturo, punteggiato nella notte da pile elettriche, lampade a carburo e candele, viene ripercorso da decine di scarpe chiodate e stivali. Uomini e donne, giovani e vecchi si riversano nella grotta della Bigonda: inizia la prima esplorazione.
Nell'entusiasmo crescente non ci si accorge del tempo che passa; fuori il cielo s'accende lentissimamente della nuova luce del giorno; dentro è tutto un'infervorata ricerca, un susseguirsi di richiami e di stupefatte esclamazioni. E la caverna viene battezzata ramo per ramo, lago per lago. Il varco più largo sarà Piazza Selva.
La notizia rimbalzò naturalmente a Trento e l'ambiente speleologico provinciale, messo a rumore, si preparò alla prima spedizione capeggiata dal dott. Antonio Galvagni di Rovereto e composta da personale del Gruppo Grotte S.A.T. e del Museo di Storia Naturale di Trento, da alpini del Comiliter di Bolzano e dai giovani di Selva, disponibili ad ogni incarico pur di star vicini alle «loro» grotte, guidati da Eraldo Marighetti.
Giunsero anche gli inviati speciali e i fotoreporter della stampa nazionale. Selva finiva in prima pagina! Chi l'avrebbe mai detto? E si diede la stura alle fantasticherie: passa la speleologia, passa la scienza… passerà anche il turismo? Purtroppo a ventott'anni dalla scoperta non s'è ancora visto. Ma allora se ne fecero di cabale!
«L'esplosione di entusiasmo che ne seguì – racconta ora Eraldo Marighetti – ci mise addosso una tal febbre… speleologica, che esplorammo tutti gli anfratti della montagna. In effetti è come il groviera, tanto che ad ogni rovescio butta acqua da tutte le parti. Il 21 marzo del '52 però, su segnalazione di un ragazzino, scoprimmo l'antro del Calgeron, dedicato nel 1955 a G. B. Trener, ed anch'esso di notevoli dimensioni e di indubbio interesse scientifico. Poi pian piano ci facemmo le ossa seguendo gli speleologi che venivano a Selva anche dall'estero per visitare le grotte, frequentammo corsi specifici di studio, ci attrezzammo, fino a raggiungere la necessaria esperienza che ci permise di proseguire da soli nelle esplorazioni e nei rilevamenti».
Il Gruppo Grotte Selva, costituitosi dopo le prime avventurose escursioni, mantenendo costanti collegamenti col Museo di Storia Naturale di Trento e con -gli altri gruppi speleologici (in particolare trentini, ma anche extraprovinciali e addirittura di Germania, Austria e Francia), portò a compimento numerose imprese, andando a rilevare tutte le forre e le grotte delle zone limitrofe.
Per quanto riguarda il Calgeron le esplorazioni sono attualmente ferme ad uno sviluppo complessivo di 4780 metri; la Bigonda invece riserva continue sorprese. Le sofisticate e sempre più perfette attrezzature in dotazione al Gruppo Grotte Selva consentono ora di superare gli ostacoli naturali – diaclasi, pozzi e sifoni – con maggiore sicurezza di una volta, tanto che qualche settimana addietro si sono sfiorati i diecimila metri di penetrazione nella montagna, interamente rilevati (sono esattamente 9025). Ma questa è storia recente.

Carlo Minati

Qui a fianco, stalattiti tubolari (filiformi) nel “Ramo del Cigno” (Grotta della Bionda); qui sotto; risalita con scala a corda.

L'IDENTIKIT DELLA BIGONDA

La grotta è scavata nella dolomia del Trias superiore per erosione chimica e meccanica dell'acqua, penetrata attraverso diaclasi (spaccature verticali) nelle rocce sedimentarie.
L'apertura è a 470 m s/m, sulla destra orografica del fiume Brenta, in C. C. di Ospedaletto; lo sviluppo complessivo misura 9025 m. interamente rilevati; dislivello massimo 250 m.; presenta numerose concrezioni calcaree (perle di grotta, stalattiti e stalagmiti), 7 pozzi, una trentina di laghetti e oltre 100 diaclasi. Fino alle più recenti scoperte la grotta della Bigonda si distribuisce su tre piani:
1) il tratto medio va dall'entrata al primo pozzo (Grande Diaclasi), poco oltre Piazza Selva, penetra per circa 650 metri in direzione nord-sud; sulla destra si aprono il Ramo del Grillo e quello del Cigno, sulla sinistra il Ramo dei Falchi;
2) il tratto basso, denominato Galleria del Drago, inizia alla Grande Diaclasi e prosegue per altri 700 m. fino al Pozzo Marighetti (33 m); da questo, attraverso un cunicolo soprastante, si raggiungono le zone più interne della caverna, ritenute la continuazione iella diramazione principale; sulla destra .'imbocca il lungo Ramo Bellin, mentre sulla sinistra si trovano i Rami Giuliani e dei Quattro Laghi; sulla verticale del Pozzo Marighetti s'innesta il Ramo della Corsa;
3) il tratto alto consiste in una grotta Esposta più o meno parallelamente alla precedente più bassa e mantiene un dislivello approssimativo di 200 m.; oltrepassati il Ramo delle Sabbie e la Diaclasi Agostini si continua per il Ramo delle Perle che conduce ad altre diramazioni minori.
Nell'ultima spedizione (gennaio-febbraio 1980) superati i tre sifoni a catena del Ramo Bellin continuamente alimentati da un ruscelletto, si è pervenuti ad una nuova grotta, disposta in senso trasversale a questo; la parte destra è un continuo susseguirsi di anelli e di collegamenti laterali a labirinto, la sinistra si mantiene sempre sullo stesso piano inclinato verso l'alto raggiungendo un dislivello col ramo originario di circa 200 m.
Gran parte delle diramazioni finora rilevate terminano in diaclasi più o meno percorribili o in laghi a sifone o in frane.

… e quello della grotta G. B. Trener

La grotta Trener (o del Calgeron) è localizzata a sud-est della Bigonda, da cui dista circa 2500 m; contrariamente a quanto ritenuto in precedenza, le due caverne sono probabilmente separate da una sinclinale. L'entrata è a 460 m. s/m in C. C. di Grigno; misura 4780 m. di lunghezza, con un dislivello massimo di circa 320 m.; il concrezionamento è piuttosto scarso; s'incontrano una quarantina di laghetti, sei diaclasi e alcuni camini nella volta; vi sono forti depositi di sabbia nella Sala Nera, mentre altri grossi depositi di argilla caratterizzano l'inizio della grande frana nella Sala del Museo.
La grotta consiste in una galleria principale che dall'ingresso penetra in direzione nord-sud per 1130 m-, raggiungendo il sifone Daniela; poco oltre l'apertura si entra nella Sala delle Vasche (una successione a gradinata di una quindicina di vasche concrezionate piene d'acqua limpida e di stupendo effetto). Percorsi 250 m. si può deviare a sinistra in un ramo ad anello. Dopo il Labirinto, a 450 m. dall'ingresso, nei pressi della Sala Nera, si diparte, ancora sulla sinistra, il Ramo Nuovo di circa 800 m., che nel tratto terminale presenta vasti saloni (quello del Museo è lungo un centinaio di metri per 30 di larghezza ed altrettanti di altezza; sul fondo giacciono imponenti massi di frana).
In prossimità del Lago Daniela, in parete a una decina di metri dalla base, si trova l'apertura del Ramo Alto, lungo 1200 m. e percorso ininterrottamente da un ruscello.
Il lago-sifone Daniela, che blocca la galleria principale, fu tentato  dai sub del G. G. Selva, Franco Bellin e Gianni Giovanotti. I due sommozzatori raggiunsero la profondità di 35 m. e una penetrazione in diagonale di 60 m. senza toccare il fondo o poter risalire dall'altra parte.

C.M.

PRADIS DI SOTTO E' TUTTA UN BUCO

UN CARILLON TRA LE STALATTITI

di FULVIO MARION

Nei dintorni del piccolo borgo pordenonese esistono molte cavità naturali interessanti. Tra quelle aperte meritano una visita la Grotta Verde (detta anche della Madonna) e l'orrido che prese il nome dal parroco che lo scoprì

Nel gennaio di quest'anno Pradis è salita alla ribalta della cronaca con un primato loco invidiabile: la temperatura più fredda lei Friuli Venezia Giulia con ben venticinque gradi sotto lo zero. Ma a parte quelle due terribili giornate di gelo polare, le cronache non hanno più avuto occasione di parlare di Pradis, su cui è ridisceso quel silenzio e quell'oblio che l’avvolgono stranamente malgrado le sue rilevanti bellezze naturali. Comunque si tratta di un oblio relativo in quanto, se è vero che in un raggio di cinquanta chilometri non molti ne hanno sentito parlare, da anni è conosciuta in tutti gli ambienti speleologici, ed il suo nome si ritrova nelle pubblicazioni specializzate.
Per raggiungere questa suggestiva località del pordenonese, si deve percorrere la statale Udine-Pordenone e, circa a metà strada fra i due capoluoghi di provincia, si devia verso Clauzetto, un tempo caratteristica località di villeggiatura per i triestini. Dopo qualche chilometro si arriva a Pradis di Sotto, una piccola borgata di poche case la cui notorietà è legata, come dicevamo, alle grotte. Le grotte distribuite in questa zona sono per la gran parte chiuse al pubblico per evitare appropria-menti illeciti dei numerosi reperti archeologici, alcuni dei quali ora sono ospitati nel Museo delle grotte stesse, una collezione in via di restauro per i danni subiti dal terremoto del 1976. Tra le grotte chiuse al pubblico, sono da ricordare la cosiddetta Fossa di Noglar lunga ben 3.480 metri, la grotta di La Val con uno sviluppo di 1.750 metri, oppure quella dell'Orso (sviluppo di circa seicento metri) .così denominata perché vi fu rinvenuto lo scheletro di una specie d'orso scomparsa circa trentamila anni fa.
Aperte al pubblico sono invece la Grotta Verde – denominata anche Grotta della Madonna – e l'orrido di don G. Bianchini, parroco di Pradis dal 1921 al 1929, che ebbe l'intuizione della presenza di grotte e caverne nella zona, e indubbiamente fu il precursore dell'opera di certosina ricerca e di sistemazione poi ripresa concretamente nel 1962 da don Cattaruzza con l'appoggio di sette studenti dell'Istituto Salesiano di Udine. Essi costruirono nel 1966 la scalinata dell'orrido e, assieme a don Cattaruzza, idearono l'impianto luci ed un singolare «carillon». Queste notizie ci sono state riferite dal gruppo speleologico della zona, con ampiezza di particolari e di documentazioni.
Queste cavità sono state scavate nella roccia in tempi lontanissimi dal torrente Cosa e dal rio Molat. Dall'ampio pianoro riservato al posteggio delle macchine si può giungere poi -con un'agevole camminata lungo una stradina lastricata di porfido – alla Grotta Verde, chiamata appunto anche grotta della Madonna. Questa originala cavità naturale è cosi chiamata sia per la suggestiva illuminazione interna (al neon verde), sia per l'effige della Madonna posta all'interno, vicino all'altare. La grotta è anche denominata il tempio degli speleologi italiani in quanto ogni anno alla vigilia di Natale, viene celebrata la mistica Santa Messa di mezzanotte. Durante la cerimonia religiosa il momento più suggestivo è rappresentato dalla discesa di Gesù Bambino portato a spalla da uno speleologo, che scende dall'alta volta attraverso uno stretto camino.
Per chi gradisce maggiormente la luce del sole a quella dei tubi al neon, indubbiamente la discesa nell'orrido di don- Bianchini offre uno spettacolo indimenticabile. Scendendo infatti i ben 208 gradini, intervallati da pianerottoli, si ode sempre più forte e distinto l'acuto mormorio o, a seconda delle stagioni, il rombo dei torrenti che nel corso dei millenni hanno scavato una gola stretta e profonda, le cui pareti sono tappezzate da una verde cortina di vegetazione. L'erosione delle parti più friabili della roccia ha creato sul fondo delle caverne delle pareti estremamente irregolari, delle vasche levigate e decisamente profonde. Su tutto regna la luce, soffusa e pallida nelle parti più profonde, violenta come il fascio di un riflettore quando il sole penetra nell'orrido, vellutata sopra i tendaggi di vegetazione, allegra nei riflessi causati dall'acqua sulle pareti e sull'originale soffitto della caverna.
Ed ogni giorno dell'anno, ogni ora della giornata, offrono un policromo spettacolo sempre nuovo, ma suggestivo, con lo spostarsi delle luci e delle ombre. Per ammirare pienamente tale spettacolo di rara bellezza e di vera ammirazione suggeriamo il periodo che coincide con l'inizio dell'estate nella parte della giornata prossima al mezzogiorno.
Quest'anno Pradis, comunque, oltre che per le sue due giornate di clima polare con la punta negativa della regione come temperatura, sta per venir rilanciata turisticamente con diverse iniziative di valorizzazione: dall'accurato restauro del prezioso museo di reperti, danneggiato dal sisma, alle gite guidate e organizzate, a una ristrutturazione organica delle sue tante attrazioni naturali che la caratterizzano.

Fulvio Marion

Qui sopra. II limpidissimo lago di Redona; in alto, a sinistra, la vorticosa cascata sul fondo dalla grotta; accanto, uno scorcio della trattoria meta abituale di fine viaggio per speleologi e turisti; a destra, alcune vedute dell’orrido di don Bianchini (Foto Glauco Bidoli)

Giulio Verne

Narrativa

La fantascienza sotterranea

Che cosa rappresentano per la sensibilità della nostra mente l'oscurità e l'ignoto di una, grotta? Come l'uomo del XX secolo (che per inciso qualche anno fa è salito sulla Luna) subisce l'angoscia del sottosuolo?
Ne danno risposta, sia dal punto di vista storico, sia da .quello – forse più importante – psicologico. Fruttero & Lucentìni nella prefazione di un interessante volume (Fantascienza Sotterranea, ed. Mondadorì 1977). «Altro è l'ostacolo che i viaggiatori provenienti dalla superficie terrestre incontrano verso il basso. Qui dopo una discesa di appena 6756 km. dall'Equatore (6713 dai Poli) non c'è che da fermarsi, ogni altro passo in qualsiasi direziono ci porterebbe oggi verso l'alto. (Non sempre è stato così; i cosmografi più antichi ci rappresentavano la Terra in forma di cilindro come una specie di pozzo in cui si può scendere indefinitivamente). Questa limitazione dei viaggi “all'ingiù” è una conseguenza dolorosa e inevitabile della geometria della sfera. E' davvero una limitazione, però?
Non secondo noi. Noi siamo partiti dal presupposto che chi è interessato da queste cose sa bene che la sua aspettativa d'ignoto, la sua speranza di meraviglie e terrori è riposta nel mondo di sotto non meno e forse più che in quelli di sopra. Resta da vedere come la realtà, che in questo caso è la letteratura, corrisponda all'aspettativa.
E cominciamo da Verne, l'indiscusso fondatore della fantascienza moderna. Tra tutti i suoi romanzi “Viaggio al centro della terra” si è conservato magicamente fresco, vivo, come quando uscì più di cento anni fa (1864) e può sfidare qualsiasi fantaromanzo di oggi in quanto a mestiere, inventiva, suspence, leggibilità e rileggibilità da parte dei lettori di ogni età mentale. Questo miracolo, non c'è da dubitarne un istante, è dovuto a un maggior impegno fantastico alla maggiore “presa ” che il tema sotterraneo ha esercitato sullo stesso autore. Ma dopo Verne? Che altro esplorare? Come battere un primato di profondità geometricamente imbattibile?
La verità è che lo spazio sotterraneo non ha niente di geometrico, è anzi irrazionale (“viscerale”) per eccellenza, e la profondità in chilometri non conta. Basta un sottoscala, un seminterrato, una cantina, basta quella specie di sotterraneo a rovescio che è una soffitta, per scatenare in noi le più archetipe paure. Gli accessi al mondo di sotto non sono meno temibili e affascinanti dei suoi tenebrosi recessi. Jung interpreta come un tentato ritorno al grembo della terra (oltreché a quello materno) quello straordinario viaggio che intraprendono i bambini infilandosi sotto le coperte a testa in giù, e continuando avventurosamente, nel buio verso il fondo. Ma come spiegare l'indicibile terrore che assale gli stessi bambini, e non soltanto loro, al pensiero di ciò che può nascondersi sotto il letto?
E nel sottosuolo non ci sono soltanto le radici delle piante, le sostanze che le nutrono, le vene che alimentano le sorgenti e i pozzi. Nel sottosuolo – è venuto il momento di dircelo-francamente – ci sono i morti, c'è l'inferno, c'è il diavolo».